Ваш автомобиль употребляет много топлива?

1. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, чтокаждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. Км в год) Это стало, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он 1500 кг - 2100 литров и т. Д.


2. Систематическому обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль пщтрабляат топлива на 10% гигантский,

3. Сладита за давлением в -
колесах. Более авт -
омобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то эпоха как известное дело, что падение давления с 2, 0 кг/см2 до 1, 5кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять норму давления в колесах подобает в холодном их звании. Даже там легкого пробега давление в колесах повышается.

4.Следите за отличной настройкой колес ("развал-схождение")

5, Не возите в установке лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примарнщ на 2%.

6. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.

7. Открытые стекла nqи скорости автомобиля свыше 50 км/ час тоже приводят к перерасходу топ -
лива. Величина перерасхода зависит от того, сколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.

8. Каждое торможение предполагает предстоящий разгон, что, в личную очередность, вызывает увеличенный расход топлива. В случае если вы видите. Что через две-три автоцистерны впереди зажглись "стопы" - уберите лапу с nедали акселератора.

9. Не держителапу на педали тормоза во пору перемещения.

10. Не удерживайте автомобиль на наклоне с поддержкой педалей соединения и акселератора. Для этой цели бытуем легкий тормоз.

11. Избегайте командировок в часы пик.

12. Ладнее ехать медленно и плавно, чем энергично трогаться и тоqmозить. Особому убыстрено эта ляпсус заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого нет не пропустить перво-наперво себя".

13. Сполна не прогревайте двигатель по утрам. Как только лишь разборка путеводителя температуры сдвинулась с места, имеется возможность ехать. Но педаль газа при настоящем надобно нажимать как можно в меньшей степени. До техпор, до скорого свидания двигатель целиком не прогреется.

14. Как нужно выбирайте передачу. На выдвинутый передаче, в случае если вы целиком и полностью утопите педаль газа. Адекватного разгона не а перерасход - пожалуйста, И как всего-навсего разогнались, неотлагательно же включайте выдвинутую передачу.

15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топ -
лива при 110 км/час на 25% немалое, чем при 90 км/час.

16. При стоянке слишком на единицу глушите двигатель.

17. Чем резче вы нажимаете педаль газа, тем сильнее у вас довольно расход топлива.

18. Помните! Любое падение мощности движителя тут же вызывает перерасход топлива.

Когда заменять колёса?

Главное — не следует это делать без необходимости, в случае если винты откручивать и закручивать, да еще без динамометрического ключа, диски колёс обычно деформируются. Основная рекомендация — ездить, до тех пор покамест ведущие колёса не будут близки к экстремальному износу,

Однако возможно , это Вам потребовалось мгновенно и а вдруг. Что полезно иметь в этщм случае? Конечно, само запасное колесо, домкрат. Баллонный ключ. Доску для треноги под домкрат, противооткатные упоры (два бруска-клина) насос с -
манометром и пару перчаток,

Найдите спокойный участок дороги в надежном месте (на проезжей лагери — только в слишком крайнем случае! Помните о правилах техники безопасности!

Работать полезно осторожно — в случае если, к примеру. Бросать болты и гайки на поднебеснаю, в металлообработку забьётся грязь невылазная. Найдите для них правильную тару. В случае если запасное или снятое колесо прислонить к установке — оно может упасть в -
самый неподходящий момент и причинить неприятности.

Вроде бы всё ясно и обычно - отвернул-заменил-завернул-поехали. Однако при этом нетрудно и автомобиль повредить (помять пороги и не едва только) И себе нанести травму.
Каков порядок впечатлений при подмене колеса?

Включаем отличную передачу, затягиваем стояночный тормоз и под колеса с оборотной стороны автомобиля подкладываем клинья-упоры. Их полезно слегка дослать умником для львиный страховки от движения автомобиля.

Берём запасное колесо. Кладём его на поднебеснаю, ослабляем гайкизаменимого колеса. Устанавливаем домкрат под легким углом на треногу для повышения площади подпоры, с тем чтобы домкрат не вдавился в грунт.

Приподнимаем автомобиль домкратом, отворачиваем гайки связывания. Снимаем колесо и кладём его на поднебеснаю. Последней отворачиваем гайку (болт) находящуюся на палатке круга.

Снимаем колесо, слегка приподнимая его двумя руками с боков дальше обыкновенный ориентации. Руки не должны при этом быть междуколесом и желанный или кузовом— возможна травма!

Ставим запасное колесо, для начала наживляем высокую гайку (болт) вслед за тем остальные. Затягиваем ключом (насколько имеется возможность) гайки (болты) связывания, но не по кругу, а крест-накрест! Едва только таковая последовательность обеспечит отличную центровку колеса.

Опускаем установку на поднебеснаю и абсолютно подтягиваем гайки (болты)Убираем -
снятое колесо и клинья из-под колес,

Проверяем давление в аппаратуре и при необходимости подкачиваем ее до обозначенной нормы, какая указана в инженерном представлении автомобиля.

Проверяем ниппель аппаратуры на герметичность,как - нибудь потом заворачиваем его колпачок.

Замена масла (часть вторая)

Инструменты, которые потребуются в работе

Ключ для масляного фильтра, комбинированный ключ, фонарик, эстакада (если понадобится), воронка, резиновые перчатки, ветошь, газета и 5-ти литровая канистра.

Материалы

До того, как Вы отправитесь в магазин запасных частей, прочитайте Инструкцию к Вашему автомобилю. В ней Вы найдете данные о вязкости и качестве моторного масла для Вашего автомобиля. Также там могут содержаться сведения по поводу масляного фильтра. И хотя это очевидно, но, тем не менее, точно узнайте дату выпуска, модель и данные о двигателе Вашего автомобиля. Так же можно воспользоватся нашей специальной программой и подобрать конкретное масло для любого агрегата Вашего автомобиля, узнать объем системы, а также удобное место покупки. Подобрать масло >>>>>

А теперь настало время отправится в магазин запчастей. Вы должны записать, что Вам нужно в случае, если Вы новичок в этом деле. Вместо того чтобы делать вид, что Вы все знаете, будет лучше подойти к продавцу и объяснить Ваши проблемы. Возможно, продавец запасных частей для автомобиля сможет точно сказать Вам, какого размера нужен ключ и есть ли еще какие-нибудь особенности при выполнении данной операции.

Гораздо больше зависит от качества самого масла, чем от его вязкости. Вы найдете много сведений по этому поводу на других страницах нашего сайта в Интернете.

Суммируя сказанное, отметим: покупайте только рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Работа

В зависимости от того, каковы результаты работы по подготовке, машина может стоять на эстакаде, если это необходимо, на первой скорости (или в режиме паркинг в том случае, если у Вас автоматическая трансмиссия) и на включенном ручном тормозе. Убедитесь, что передние колеса должным образом установлены на эстакаде. Вы должны соблюдать все меры безопасности. Помните, что каждый раз, когда Вы находитесь под машиной, над Вами висит две тонны веса машины. И последствия здесь не закончатся просто тем, что Вы сдерете кожу с пальца. Поэтому будьте вдвойне бдительны. Дважды все проверяйте. Машина должна стоять на ровной твердой поверхности, лучше всего на асфальтовом или бетонном покрытии.

1 Пока двигатель машины работает, масло будет горячим. А Вам ведь не хочется иметь дело с горячим маслом. Поэтому после того, как Вы въехали на машине на эстакаду, выключите двигатель и оставьте ее минут на 15-30, прежде чем приступите к работе.

2. Для этой работы очень подойдут резиновые перчатки. Они одноразовые. Они позволят Вашим рукам оставаться чистыми, и с их помощью Вы сможете лучше удерживать в руках отдельные предметы. Сейчас самое время надеть их. Принимая во внимание, что Вы уже предварительно сняли все крышки или откидные лючки, которые закрывали доступ к двигателю, Вам остается только нырнуть под автомашину, прихватив с собой:

1. Ключи, которые Вам понадобятся
2. Поддон для слива отработанного масла
3. Бумажное полотенце / ветошь
4. Газету

3. Поместите емкость для слива масла под поддон картера. Когда будет выливаться первое отработанное масло, оно будет вырываться из отверстия с большой силой, поэтому Вы должны предусмотреть возможность того, что масло будет выливаться не только прямо вниз, но и разбрызгиваться по сторонам (опилки или подстилки для мусора замечательно подходят для сбора маслоподтеков).

4. С помощью ключа нужного размера ослабьте пробку поддона картера, поворачивая ее против часовой стрелки, и внимательно следите за ней. Есть ли на ней пластмассовая или металлическая прокладка? Случается, что некоторые прокладки «прилипают» к поддону картера, а другие просто отходят вместе с пробкой. В самом неприятном случае они могут выскочить и упасть в отработанное масло (после этого Вам понадобятся рыболовные навыки!). Будьте готовы и к такому развитию событий.

5. После того, как Вы в достаточной степени открутили пробку, дальше откручивайте ее рукой, все время придерживая её с достаточной силой для сдерживания давления масла из поддона картера. Продолжайте вращать пробку очень медленно, время от времени проверяя, не открутили ли Вы ее полностью. После того, как Вы убедились, что пробка полностью выкручена из поддона картера, быстро уберите руку с пробкой в сторону.

6. Установите поддон для слива отработанного масла на газету и все время следите за тем, как вытекает масло. Все отработанное масло должно выливаться только в эту емкость.

7. В то время пока масло вытекает из поддона картера, потратьте некоторое время, чтобы изучить месторасположение масляного фильтра. Посмотрите, имеется ли крышка или лючок, которые надо убрать, чтобы получить доступ к фильтру. С помощью бумажного полотенца или ветоши протрите наружную поверхность коробки с тем, чтобы Вам было удобнее браться за нее.

8. Прежде чем воспользоваться инструментами, попытайтесь открутить масляный фильтр вручную. Может быть, Вам повезет и он поддастся. Стоп! Сразу же остановитесь, и не проворачивайте его больше чем на 2-3 см. И вот теперь должно быть все масло уже вытекло на поддон. Сдвиньте поддон под масляный фильтр и затем установите обратно сливную пробку. Аккуратно и плотно затяните ее с помощью ключа, сильнее, чем Вы бы это сделали бы вручную. (Однако не стоит сильно увлекаться, если Вы не хотите сорвать резьбу поддона картера). Всего нужно давление в 10-13 кг., чтобы пробка была затянута должным образом.

9. В то время как поддон с отработанным маслом стоит в новом положении, установите специальный ключ с ремнем вокруг масляного фильтра и попытайтесь ослабить его. Будьте терпеливыми и не спешите, если Вам не удалось это сделать с первой попытки. В случае если не удалось в первый раз, снова установите ключ с ремнем и попытайтесь, наваливаясь всем телом, приложить большее усилие.

Незнаете как подобрать глушитель?

Под термином глушитель обычно подразумевают или всю выхлопную систему целиком или только её заднюю часть. В данной статье мы будем употреблять слово глушитель подразумевая именно заднюю, оконечную деталь системы выпуска отработавших газов. Есть, конечно, автомобили, например различные джипы, где основной глушитель находится в середине выпускного тракта, а сзади только труба или дополнительный маленький глушитель. Такие случаи мы оговорим особо.


В подзаголовке глушитель назван главной деталью выпускной системы по той причине, что он, как правило, оказывает наибольшее влияние на уровень шума выхлопа. Чем правильней глушитель, тем тише звук. Тут же возникает вопрос - а какой глушитель тогда правильный, а какой нет? Ответ на этот вопрос и есть основная тема статьи.

Чем отличаются друг от друга различные глушители.

Производителей деталей выхлопной системы для иномарок, чьи глушители представлены на российском рынке, несколько десятков. И неискушённому потребителю порой тяжело принять решение, на продукции кого из них остановить свой выбор. Одни дешевле, другие дороже, одни красивые, вид других вовсе не внушает доверия, марка одних у всех на слуху, а названия других не говорят ни о чём. Мы не будем здесь рекламировать какие-либо брэнды, а просто расскажем о том, какие бывают глушители, и чем одни хуже или лучше других.

В первую очередь для детали выпускной системы важно качество материала, из которого она изготовлена. В производстве глушителей используются:
Нержавеющая сталь.
Аллюминированная (аллюминизированная) сталь.
Аллюмоцинковая сталь.
Обычная (чёрная) сталь.
Основная масса глушителей для иномарок изготовлены из аллюминированной стали. Эта сталь существенно лучше сопротивляется коррозии, чем чёрная, при том, что её стоимость на западе лишь ненамного выше стоимости обычной стали. По этой причине в Европе уже давно никто не выпускает глушители из обычной стали. Исключение составляют некоторые государства восточной Европы, а в их числе и Россия. Детали из чёрной стали редко служат больше одного года, тогда как изготовленные из качественной аллюминированной стали живут 3-6 лет. Здесь добавлено "качественной" потому, что многие дешёвые глушители из некачественной аллюминированной стали, а такие тоже бывают, сгорают буквально за год, что несомненно связано с её плохим качеством. К сожалению, оценить качество аллюминированной стали на глаз практически невозможно, но от чёрной отличить нетрудно - само название "чёрная" указывает на её цвет. Ещё детали из чёрной стали часто красят серебристой краской, но долговечности это не прибавляет; красят только для того, что бы глушитель не заржавел ещё до его продажи. Аллюминированная сталь имеет ровный белый цвет, как и у аллюминия. Аллюмоцинк практически индентичен с ней по качественным характеристикам, но цвет больше похож на всем знакомую оцинковку, которой кроют крыши.

Глушители из нержавеющей стали встречаются в продаже достаточно редко, в основном это оригинальные детали. Связана такая ситуация с тем, что цены на глушители из нержавейки существенно выше, а большинство людей не хотят переплачивать за то, что такой глушитель будет служить дольше. Некоторые не собираются ездить на своей машине больше 2-3 лет, а некоторые предпочтут поменять глушитель ещё раз через те же 2-3 года. По этой причине аллюминированные детали выпускаются и продаются в намного больших количествах.

Другое дело тюнинговые или спортивные прямоточные глушители - производители таких деталей стремятся сделать свою продукцию максимально красивой и надёжной, а их клиент уже готов оплатить и качество, и дизайн, и имя, поэтому в тюнинге нержавейка распространена достаточно широко. Некоторые брэнды, например APEXi, HKS, Sebring предлагают спортивные глушители исключительно из нержавеющей стали, другие, как правило менее серьёзные производители, используют нержавейку только для оконечника, а корпуса делают из аллюминированной стали.

Не менее важным качеством для глушителя является его начинка. Это только внешне детали различных фирм могут быть схожи, но, как они будут работать на машине и глушить звук выхлопа, зависит от следующих факторов, тайна которых скрыта от наших глаз под корпусом:
Внутреннее устройство перегородок и перфорированных труб. Соответствие глушителя по этому признаку именно той системе выпуска, которая установлена на данном автомобиле.
Качество звукопоглощающей набивки. Её термостойкость, плотность и устойчивость к выдуванию.
Объём самого глушителя.
Наличие второго слоя корпуса.
Стоимость детали сильно влияет на объём её продаж, а один из путей уменьшения себестоимости - упрощение конструкции. Поэтому многие производители идут по этому пути, что не лучшим образом сказывается на способности глушителя обрабатывать поток выхлопных газов. Изменение внутреннего устройства в сторону упрощения и уменьшение объёма "банки" приводит к тому, что звук выхлопа становится более громким и низким, а использование некачественного акустического наполнителя грозит быстрой потерей его звукопоглощающих свойств в следствии выгорания или просто "вылета в трубу". После чего появляется эффект барабана, который намного значительней, если корпус глушителя однослойный. При всей сложности определения качества глушителя, всё же есть несколько "секретов" которые нужно помнить при выборе глушителя.

Как правильно покупать глушители.

Первое правило, что не надо покупать автозапчасти в сомнительных местах, известно, конечно, всем, но напомнить об этом не будет лишним. Глушители же лучше всего покупать там, где их можно сразу установить на автомобиль. При таком варианте Вы не рискуете купить глушитель, который работает громче, чем положено, потому что если на Ваш взгляд звук выхлопа будет не такой, как Вам хотелось, то имеете полное право отказаться от покупки. В Москве достаточное количество автосервисов, продающих детали системы выпуска, но нужной детали может не оказаться в наличии или цена может быть выше, чем в магазине или на рынке. И, допустим, по какой-либо из этих причин Вы всё же решили купить глушитель в одном месте, а устанавливать в другом или даже своими силами. На что тогда нужно обратить внимание? В первую очередь, конечно, это где и кем (какой фирмой) произведена данная деталь. Узнать о происхождении товара можно, попросив у продавца сертификат. Необходимо учитывать, что и у хорошо зарекомендовавших себя производителей есть заводы и в Турции и в Польше. Качество произведённых там деталей обычно оставляет желать лучшего, но, покупая продукцию неизвестных производителей, риск получить просто кусок железа ещё больше. Частично оценить качество глушителя можно по следующим признакам: на вес - чем легче, тем обычно хуже. По внешнему виду - глушитель должен быть максимально похож на оригинальный и формой и размером. По качеству сборки - достойное качество сварных швов и отсутствие складок на трубах. По наличию штампа производителя - должна быть не просто приклеенная бумажка, а именно выдавленный логотип. Также подозрения должны вызывать глушители крашенные серебрянкой, деформированные, имеющие следы попыток установки на автомобиль. И в любом случае не надо искать самый дешёвый глушитель - есть определённая планка, ниже которой качественная деталь просто не может стоить. Самые дешёвые глушители, как правило, вообще не пригодны для того, что бы называться деталью для Вашего автомобиля.

Как правильно устанавливать глушитель.

Знать о некоторых правилах при установке глушителя полезно не только для того, чтобы самому можно было менять какую-либо деталь выхлопа, но и для того, что бы иметь возможность проконтролировать правильность выполнения подобной операции в автосервисе. Инструмент, необходимый для замены глушителя, может быть очень разнообразным. От простого гаечного ключа и WD-40 до болгарки и сварочного аппарата. Обычно эта процедура выглядит так. Сначала демонтируется старый глушитель, при чём в большинстве случаев проделать это намного сложнее, чем установить новый. Здесь нужно быть достаточно осторожным, что бы при съёме не повредить детали автомобиля, находящиеся по соседству, и другие, ещё целые, детали выпускной системы. Особенно часто страдает гофра. Когда соединительная труба глушителя сильно прикипает, например, к резонатору, то требуются большие усилия, что бы разъединить прикипевшие трубы. Тогда глушитель качают из стороны в сторону, а вместе с ним качается и весь выхлопной тракт, и, если не проявить осторожности, то гофра может порваться. Также от нечаянного удара легко рассыпается катализатор, что приводит к немалым дополнительным тратам, которых можно было бы избежать, проявив немного внимательности. При установке новой детали желательно использовать новые резиновые подвесы, прокладки, хомуты, крепёжные болты и гайки. Некоторые установщики даже отказывают в гарантии на поставленный глушитель или резонатор, если не менялись резиновые подвесы. Не нужно очень сильно затягивать хомуты - труба может деформироваться, и разобрать потом такое соединение будет проблематично. Большинство соединений не будут достаточно герметичными и долговечными, если не использовать специальный сборочный герметик для выхлопной системы. Но при его применении в соединениях перед катализатором или лямбда-зондом, нужно быть осторожным и не допускать возможности попадания герметика внутрь трубы. Попавший на лямбда-зонд герметик выведет его из строя, а попавший в катализатор частично забьёт соты. Так же нельзя допускать, что бы детали вставали с перекосом или чрезмерно натягивали резинки. Таким образом установленный глушитель скорее всего отвалится достаточно быстро. Нередко установленные на конвеере резонатор и глушитель составляют единое целое, а как запчасти поставляются раздельно. В этом случае можно использовать как соединительные муфты, так и сварочный аппарат. Не надо бояться появления дополнительного сварного шва - все глушители всё-равно собираются с применением сварки, а соединение "на болтах" даже менее надёжно сварного и коррозия с ним нисколько не меньше. Единственно необходимо предусматривать возможность демонтажа глушителя для производства в будущем каких-либо других ремонтных работ - иногда цельная деталь труднее снимается.

При кажущейся простоте, на самом деле установить глушитель сложнее, чем, например, тормозные колодки или бампер. У обычных деталей есть чётко определённые посадочные места, и что-либо перепутать при их замене - это надо быть совсем чайником. Вариантов же установить глушитель иногда бывает просто великое множество - столько же, на сколько градусов можно вращать трубу вокруг своей оси - 360. Выбрать самый правильный нелегко. Наверно это одна из основных причин, по которой есть большое количество автосервисов, специализирующихся на выпускной системе. И нет ни одного, специализирующегося на установке аммортизаторов или тормозных колодок. Сервисы по установке глушителей - тема одной из следующих статей.
По материалам "Plamgas"

А у вас есть парковочный радар?

Для начала определимся, что представляет собой устройство, называемое "парктроником". Парктроник, или парковочный радар - это комплект, состоящий из блока управления, монитора со звуковым и (или) световым индикатором расстояния, а также 4, 6 или 8 врезных или накладных сенсоров-датчиков, которые монтируются в бампер автомобиля. Монитор устанавливается на приборной панели в салоне автомобиля и информирует водителя о дистанции до препятствия.



Парковочный радар осуществляет измерение расстояния до препятствия с помощью ультразвукового сигнала. Смысл в том, что посланный ультразвуковой сигнал отражается от имеющегося объекта-препятствия и позволяет рассчитать с большой точностью не только расстояние до него, но и его размер и форму. Система включается во время включения задней скорости (то есть при осуществлении парковки).Сигнал качественного парктроника проходит за кратчайшее время, вплоть до 0,1 секунды



Парктроник значительно повышает безопасность процесс парковки и помогает избегать повреждений и царапин автомобиля в узких местах, в темное время суток и в плохих погодных условиях.



Сегодня многие парковочные радары имеют возможность подключения к главному блоку камеры заднего вида, которая поможет заметить препятствия, неуловимые для парктроника(открытые люки, ямы, штыри).



При использовании парктроника необходимо помнить о том, что загрязненные датчики парковки приводят к снижению чувствительности восприятия радара, поэтому всегда необходимо следить за их чистотой.



Неграмотная покраска датчиков (под цвет автомобиля) может также привести к некорректному отображению данных. В связи с этим идеальный вариант - приобретение датчиков необходимого цвета, окрашенного на заводе-производителе. Единственный на сегодняшний день парковочный радар с возможностью выбора конкретного цвета датчиков - парктроник Спарк российского производителя РитмАвто.В наличии имеется 13 цветов датчиков соответствующих наиболее популярным цветам окраски автомобиля.



А я и без него нехуже паркуюсь! ))

BMW X1

Новый Джипик =)

Три года напряжённого труда инженеров и миллионы израсходованных евро — такова цена внедорожника BMW X1, у которого пока нет прямых конкурентов в соответствующем сегменте премиум-класса. До появления Range Rover LRX и Audi Q3 новая модель BMW — четвёртая в популярном семействе «Sports Activity Vehicle» — будет находиться, что называется, в гордом одиночестве, окружённая Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и другими более дешёвыми автомобилями аналогичного формата.
 


Серийный BMW Х1 в мельчайших деталях воспроизводит своего концептуального предшественника, представленного на прошлогоднем парижском автосалоне. Внедорожник выпускается на заводе в Лейпциге параллельно с кабриолетом и купе 1-Series. На этом же предприятии ведётся сборка седана 3-Series, от которого Х1 унаследовал платформу, и, соответственно, колёсную базу.
При этом BMW Х1 выше «трёшки» с кузовом универсал и короче седана, так что благодаря приподнятой крыше и широким дверям внедорожник предоставляет более высокий уровень комфорта. При поднятой спинке заднего сиденья, имеющей деление 40/20/40 и регулировку по углу наклона, BMW X1 уступает 3-Series Touring по объёму багажника: 420 литров против 460 литров. Если спинку сложить, вместимость увеличивается до 1350 литров, и это уже более чем на 100 литров превышает возможности универсала.
Грузовой отсек имеет ровный пол и широкий проём, а одностворчатая задняя дверь снабжена дистанционным приводом и камерой заднего обзора, включённой в список опций. Интерьер внедорожника выполнен в соответствии с фирменным стилем, и содержит ряд заимствованных элементов. В частности, отдельные переключатели, органы управления и приборный щиток, как у «копейки».
За исключением нижней секции центральной консоли во внутренней отделке использован эластичный пластик высокого качества, в сравнении с которым фурнитура BMW X3 выглядит откровенным ширпотребом. Посадка довольно низкая, так что изнутри BMW X1 воспринимается как компактный минивэн — такому восприятию способствуют также «бардачки» для хранения мелких вещей. Подстаканников маловато - всего два на весь салон. Для четырёх человек средней комплекции интерьер вполне комфортабелен, но втроём на заднем сиденье уже тесновато.
В отличие от своих старших собратьев BMW X1 предлагается не только в полноприводном исполнении (xDrive). У автомобилей с обозначением sDrive ведущими являются только задние колёса, и эта упрощённая схема привода позволяет сэкономить при покупке автомобиля и на заправке, поскольку xDrive является постоянным. Полный привод, применяемый на BMW Х1, сочетается с системой Dynamic Stability Control (DSC), которая работает на улучшение уравляемости.
xDrive перераспределяет крутящий момент между осями в соответствии с дорожными условиями, и в нормальном режиме на задние колёса приходится 60% тяги. Для поддержания устойчивости на скользком покрытии (система динамического контроля тяги — DTC) крутящий момент перетекает на колёса, сохраняющие надёжный контакт с дорожным покрытием, и для уменьшения недостаточной поворачиваемости на виражах внутреннее колесо притормаживается — подобный эффект даёт электронный дифференциал повышенного трения, применяемый на внедорожниках более высокого класса.
Tags: ,

Правельная смена колеса

Предположим, что во время движения автомобиль внезапно начал вести себя странным образом: автомобиль тянет в сторону, ощущается странная вибрация и т.д. Остановитесь и осмотрите все колеса , так и есть: одно из колес спустило.


В первую очередь включите аварийную сигнализацию, постарайтесь убрать автомобиль с дороги, но старайтесь на спущенном колесе много не ехать, так как это неминуемо приведет к повреждению шины.


Подложите под одно из колес, со стороны противоположной спущенному колесу, упоры (спереди и сзади) , это могут быть два подходящих по размеру камня, кирпичи, деревянные бруски и т.п.


Снимите декоративный колпак (если он установлен) со спущенного колеса. Достаньте из комплекта инструмента баллонный ключ и на пол-оборота ослабьте болты (или гайки) крепления колеса.


Затем установите домкрат, если грунт в месте установки неплотный, под домкрат следует подложить кусок доски, и поднимите автомобиль настолько, чтобы спущенное колесо могло свободно проворачиваться.


После этого отверните болты (гайки) крепления колеса и снимите его со ступицы. Установите на место спущенного колеса запасное и от руки заверните болты (гайки) крепления колеса. Удерживая колесо рукой подтяните насколько возможно болты (гайки) крепления колеса. Опустите автомобиль и до отказа затяните болты (гайки) крепления колеса.


Уберите спущенное колесо в, отведенное для запасного колеса, нишу, положите домкрат и баллонный ключ в багажник. Выньте упоры из под колеса, оденьте декоративный колпак (если имеется) на установленное колесо. Вымыв руки можно продолжать движение.
Tags:

BMW новый суперкар 2009

BMW опубликовала официальные фотографии своего нового концепта Vision EfficientDynamics. Он показывает нам, как, по мнению баварских инженеров, будут выглядеть спортивные автомобили через несколько лет.


Рассчитывать на то, что Vision EfficientDynamics появится на наших дорогах, не стоит. А жаль – машина смотрится потрясающе, причем не только во время движения, но и в состоянии покоя. Ведь здесь двери открываются по типу «крыло чайки» (обычно такую «фишку» использовали конкуренты из Mercedes-Benz).

С технической точки зрения Vision EfficientDynamics тоже очень интересен. В движение этот спорткар приводят сразу три двигателя! Основным является дизель, которому помогают два электромотора. И дизель здесь не простой – он имеет всего три (!) цилиндра и объем 1,5 л. Но благодаря современным технологиям этот моторчик выдает существенные 163 л.с. и 290 Н•м.

Что касается электрических моторов, то они тоже непростые. Один из них помогает дизелю вращать заднюю ось (он выдает 38 кВт, или приблизительно 51 л.с., и 290 Н•м). А вот второй электродвигатель работает независимо, и он уже крутит переднюю ось. Мощность этого мотора может быть разной. При спокойном движении речь идет о 60 кВт (81 л.с.), но при ускорении мощность вырастает до 82 кВт (110 л.с.) и даже до 104 кВт (140 л.с.). Правда, 104 кВт мотор способен развивать только на протяжении 10 с. Но для обгона этого должно хватить.

В городских условиях Vision EfficientDynamics способен проехать только на одной электротяге до 50 км. По уверениям представителей BMW, полная зарядка литий-ионных аккумуляторов от обычной электрической розетки занимает 2,5 часа. Но можно использовать специальные станции подзарядки, которые имеют напряжение в 380 вольт. В этом случае аккумуляторы зарядятся всего за 44 минуты.

Средний расход топлива немецкого суперкара составляет всего 3,7 л солярки на 100 км пути. Наверное, именно поэтому топливный бак Vision EfficientDynamics имеет объем всего 25 л. Но этого должно хватить для того, чтобы машина с полностью заряженными аккумуляторами проехала сразу 700 км!
Tags: